Главная Строительство Строительство забора Деревянный забор своими руками

Деревянный забор своими руками

Практически любой дачный участок или огород нуждаются в качественном ограждении. Оно создает психологический комфорт, защищает от чужих взглядов, не дает злоумышленникам или животным попасть на вашу территорию. Для строительства заборов используют бетон, металлические листы, специальные заготовки, однако ограждение из древесины остается одним из популярных вариантов. Это обусловлено привлекательным видом материала, его долговечностью, натуральностью, быстрыми темпами строительства. В этой статье рассмотрим вопрос, как сделать забор из дерева, какие материалы и инструменты потребуются, как выбрать материал.

Преимущества и недостатки деревянных сооружений

  • Соорудить деревянный забор своими руками можно с минимальными расходами. Такая конструкция обойдется дешевле металлической или железобетонной.
  • Экологичность и безопасность. Даже под палящими солнечными лучами такой забор не будет выделять токсины, не приведет к развитию аллергии.
  • Сочетание с ландшафтным дизайном и домом. Ограждения из древесины отлично смотрятся со строениями разных стилей, гармонично вписываются в общий образ участка. Выглядят они эстетично, не требуют сложной обработки. При желании ограждение можно сделать неповторимым, используя резьбу или другие способы отделки.
  • Построить забор из дерева своими руками несложно, сделать это могут даже начинающие мастера. Простота монтажа – важный плюс таких конструкций.
  • Если какая-то часть забора вышла из строя, заменить ее можно без общего демонтажа. Ремонт обойдется дешевле, чем в остальных случаях.

Есть у таких заборов и недостатки.

  • Относительно небольшой срок службы – без регулярного ремонта он едва ли превысит 12-15 лет.
  • Древесина без специальной обработки легко воспламеняется, в ней могут завестись насекомые.
  • За такой оградой нужен регулярный уход, наносить защитные вещества надо не менее 2-4 раз в год. Время от времени следует обновлять краску или лак.
  • Есть риск взлома злоумышленниками.

Выбор древесины

Чаще всего забор деревянный делают из дерева хвойных пород – отлично подходит кедр, сосна. Также можно использовать и другую плотную древесину: шелковицу, дуб, ольху, осину, ясень. Долговечным будет и забор из лиственницы сибирской, которая не деформируется от контакта с влагой.

Категорически не подходит для ограды древесина березы – она быстро деформируется и подгнивает.

Чтобы продлить срок службы дерева, его обрабатывают антисептическими средствами. Такие составы защищают от влаги, препятствуют образованию грибков или плесени, предотвращают появление в древесине насекомых. Сверху желательно нанести специальный краситель. Хороший вариант – шведская краска:

  • по 250 г железного сурика, соли и медного купороса;
  • 570 г муки;
  • 230 г олифы;
  • 4,2-4,5 л воды.

Начинают приготовление с клейстера, который варят из 3 л воды и муки. Когда он сварится, смесь пропускают через сито, чтобы удалить комки муки. Снова подогревают массу, всыпают в нее соль и медный купорос, перемешивают до полного растворения. Далее, помешивая, добавляют олифу, сурик и еще 1,2-1,5 л воды, чтобы масса была достаточно жидкой и однородной. При желании сурик можно заменить охрой или перекисью марганца, это изменит оттенок готовой краски. Полученный состав экономичен в использовании: 200-250 г достаточно для покрытия квадратного метра древесины.

Очень важно правильно выбрать столбы для забора. Их делают из металла или плотного дерева.

Виды деревянных ограждений

Перед началом работ нужно определиться с общим видом ограды https://apothekefurmanner.de/kamagra-kaufen/. Существуют такие виды конструкций:

  • классическая – самый популярный вариант, состоящий из вертикальных столбов и продольных лаг, к которым крепятся рейки; расстояние между рейками может быть различным, здесь все зависит от вкусов хозяев участка;
  • решетка – это ограда, которая собирается из отдельных секций; каждая из них состоит из прямоугольного или квадратного каркаса, к которому крепятся рейки под углом, а вторым рядом фиксируются вертикальные столбы; обеспечивает хорошую вентиляцию и эстетично выглядит;
  • лесенка – это двусторонняя ограда; для нее на продольные лаги крепят вертикальные конструкции, а сверху монтируют внахлест доски;
  • шахматный – это красивый вариант, похожий на классический забор; разница состоит в обрешетке – она крепится к лагам в шахматном порядке; такая конструкция обеспечивает качественную вентиляцию и позволяет защитить участок от посторонних взглядов;
  • штакетник – конструкция, которая применяется для защиты грядок, клумб, разметки территории; это невысокая ограда с редкими рейками.

Подготовка к работе и инструменты

Перед тем как построить деревянный забор, нужно подготовить сам материал. Удобнее всего делать ограждение из планок или брусков. Их предварительно шлифуют до гладкости и обрабатывают защитными составами. Чтобы построить заборы из досок, их тоже следует отшлифовать и пропитать средством.

Для крепления деталей лучше использовать элементы, покрытые цинком, а места стыков смазывать тонким слоем олифы.

Материалы для сооружения конструкции:

  • прожилины для забора – продольные брусья, лаги;
  • планки или доски;
  • опорные столбы;
  • колышки и шнуровка;
  • битум;
  • цемент;
  • песок;
  • саморезы или гвозди;
  • защитный состав, краска.

Из инструмента понадобится лопата, шуруповерт или молоток, кисть, лобзик или пила, топор, станок или дрель со шлифовальной насадкой.

Инструкция по строительству забора

Рассмотрим пошагово, как сделать деревянный забор.

  • Начинают работы с разметки. Потребуются колышки высотой 55-60 см. Один их край заостряют. Колышки вбивают в места установки крайних опор, а затем – по всему периметру ограждения с двухметровым шагом. Обязательно намечают место, где будет расположена калитка. Расстояние между колышками должно быть одинаковым. На их месте позже будут установлены опорные столбы.
  • Колышки закольцовывают веревкой, которая должна быть натянута сильно, не провисать.
  • Следующий шаг – это определение высоты конструкции. Как правило, деревянные ограждения возводят высотой 150-250 см, однако в каждом конкретном случае этот вопрос решает хозяин участка.
  • Подготовка досок или штакетника. В зависимости от вида крепления (вертикального или горизонтального) выбирают нужную длину. Доски для забора нарезают самостоятельно или заказывают материал требуемых размеров. Далее их готовят: шлифуют, покрывают антисептиком и двумя слоями шведской краски.
  • Вбитые колышки вынимают, а на их местах выкапывают или пробуривают ямы. Глубина – не менее 50 см, лучше – 60-80 см. Основной ориентир – высота и габариты будущей конструкции. Необходимо, чтобы глубина ямы была не менее 25 % общей длины опорных столбов. Начинают работу с крайних опор, постепенно удаляя все колышки.
  • Когда ямы для столбов готовы, дно заливают битумом. Его можно заменить креозотом.
  • Далее проводят монтаж опор. Если они деревянные, нижнюю часть желательно обжечь, после чего брусья по всей длине обрабатывают антисептиком. Также нижнюю часть можно дополнительно покрыть слоем смолы. Для легких конструкций применяют брус сечением 50х50 мм, для более массивных – 75х75 или 100х100 мм. Если строится деревянный забор на металлических столбах, обработку опор не проводят.
  • Выполняют монтаж опор. Здесь важно следить за их вертикальным уровнем. Ямы заливают бетоном или засыпают землей с дальнейшей ее трамбовкой (для компактных ограждений).
  • Закрепляют опорные столбы распорками, которые предотвращают их смещение. Распорки можно убрать через два-три дня после завершения работ.
  • В верхние торцы опор вбивают по одному гвоздю. Затем столбы стягивают веревкой по периметру ограждения. Она необходима для контроля за уровнем обшивки.
  • На опоры монтируют прожилины – поперечные брусья или лаги. Нижние крепят на расстоянии 200-300 мм от земли. Зазор между соседними лагами должен быть такой же. Для прожилин можно использовать доски толщиной 25 мм и шириной 100 мм. Крепят прожилины гвоздями или саморезами. Длину выбирают таким образом: крепеж должен полностью пройти через опору и прожилину и выступить с другой стороны на 25-30 мм. Эти части загибают.
  • Когда прожилины смонтированы, начинают обшивку забора. Для этого берут подготовленные доски или штакетник, при желании их можно заменить бревнами. В таком случае конструкция будет выполнена в деревенском стиле. Готовое ограждение можно при желании покрасить. Для этого используют акриловые, масляные, эмалевые, силикатные, воднодисперсионные, силиконовые краски. Самые долговечные – последние три, срок их службы – около двадцати лет. Чаще всего надо обновлять масляные покрытия, через каждые два-три года.
  • Расстояние между планками или досками выбирается произвольно. Для глухой конструкции элементы располагают вплотную, для образования зазоров – на расстоянии от 10 до 50 мм. Чтобы обшивка получилась ровной, ориентируются на веревку, натянутую сверху опор. Обшивать можно досками, расположенными по горизонтали или по вертикали.
  • При желании можно дополнительно укрепить столбы, залив их смесью бетона и песка.

Деревянный забор не требует обязательного фундамента под собой. Чтобы полотно выглядело привлекательнее, а снизу не росла трава, под ним рекомендуется проложить полосу плотного рулонного полиэтилена. Ее прикапывают, чтобы остановить растительность.

Продлить срок службы опор помогут защитные колпачки, которые надеваются на верхнюю часть столбов. Они предотвращают воздействие влаги, защищают от дождя или осадков.

Варианты деревянных заборов

  • Плетень. Это конструкция, которая вписывается в стиль этно, кантри. Для ее сооружения доски сгибают и в таком положении крепят к опорам. Доски будут распрямляться, обеспечивая плотную фиксацию у опорных столбов.
  • Вместо штакетника можно использовать деревянный сайдинг – доски, которые крепятся к прожилинам внахлест. Фиксируют их под углом, чтобы готовая конструкция напоминала жалюзи. На верхней доске делают металлический козырек, который будет защищать конструкцию от осадков. Уклон выбирают в сторону улицы. Такие сооружения устойчивы к ветровым нагрузкам. Крепить доски можно с торца стоек, но для этого нужно сделать предварительную разметку на каждой из них.
  • Если в качестве опоры используются металлические столбы, их можно замаскировать, обшив деревянными планками и заглушками.
  • Чтобы придать ограждению необычный вид, в деревянных опорах можно сделать пазы, в которые вставляются концы ламелей. Каждую планку дополнительно фиксируют саморезами, а места их крепления закрывают накладками из древесины.
  • Еще один вариант – обшивать конструкцию досками разной ширины. При этом нужно следить, чтобы рисунок в разных секциях совпадал.
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: