Главная Ремонт Установка входной двери своими руками

Установка входной двери своими руками

Правильная установка входной двери – это не только надежная защита имущества, но и усиление тепло-, звукоизоляции. Большинство владельцев прибегают к помощи профессиональных монтажников, но на самом деле установить металлическую дверь в квартиру самостоятельно не так уж сложно. Разумным будет привлечь к делу еще одного человека, если среди знакомых окажется доброволец, согласный оказать помощь.

Какие инструменты нужны

Для того чтобы выполнить установку входных дверей своими руками, требуется строительный инвентарь. Что именно из инструментов необходимо:

  • перфоратор и бур для сверления отверстий под анкерные болты;
  • строительный уровень;
  • молоток для забивания клиньев и болтов;
  • отвертки или шуруповерт с несколькими насадками;
  • монтажный нож.

Еще позаботьтесь о покупке монтажной пены, она понадобится на заключительном этапе.

Демонтаж

Перед тем как приступить к работе, следует освободить место для двери, то есть демонтировать старую. В нововозведенном доме этот этап пропускается. Демонтаж нужно проводить очень аккуратно, чтобы не слишком повредить проем. Чем меньше будет разрушений, тем быстрее пройдет установка входных дверей в квартиру. Алгоритм действий:

  • снимаем дверное полотно. Изделие со съемными петлями открываем, под низ полотна подсовываем ломик, приподнимаем, и дверь легко соскальзывает с петель. Если петли несъемные, их откручиваем, начиная с нижней;
  • разбираем откосы, сдираем обои, отбиваем штукатурку. Для чего все это? Нам нужно отыскать места крепления. В металлических моделях это анкер или арматура. Их срезаем болгаркой. Старую коробку выдавливаем (не усердствуйте чрезмерно, иначе придется ремонтировать проем). Деревянную лутку удалить проще – режем боковые стойки посередине, с помощью лома выламываем их. Остальные элементы – притолока и порог – снимаются элементарно.

Вы демонтировали дверь, теперь надо подготовить проем.

Манипуляции с проемом

Подготовительные мероприятия сводятся к уборке всего мусора – кусков шпаклевки, кирпичей и т.п., устранению ненужных впадин и рельефов. После того как вы избавились от всего, что может отвалиться, посмотрите на получившийся проем. Имеются обширные пустоты? Закладываем их кирпичом и цементируем. Образовавшиеся щели также замазываем раствором. Небольшие пустоты оставляем, они не являются помехой монтажу входной двери. В результате ликвидации старой двери могут получиться выступы, которые совершенно ни к чему. Сбиваем их молотком или срезаем болгаркой.

Справившись с откосами и верхней частью проема, рассматриваем порог. В домах старой постройки, как правило, в этом месте размещен деревянный брусок. Если он трухлявый, раскрошенный, удаляем его без раздумий. Вместо него ставим новый прочный брус, предварительно обработанный специальным раствором, закладываем кирпичом, а в имеющиеся промежутки кладем раствор.

Целью всех манипуляций является выравнивание проема. Только с идеальным промежутком возможна правильная установка двери своими руками.

Монтаж дверей из металла

Популярность металлических дверей среди россиян объясняется их надежностью, прочностью, долговечностью. Хорошая дверь из металла может послужить вам, вашим детям и внукам. Конструкция включает дверное полотно, коробку, петли, замок. Дополнительные тепло- и звукоизоляционные свойства обеспечивает резиновый уплотнитель, проложенный по периметру лутки. Кстати, этот элемент еще и приглушает звук захлопывания двери.

Подготовка

Прежде чем приступать к установке дверей в квартиру, проверяем работоспособность замков и защелок. Они должны функционировать безупречно. Затем прикручиваем ручки (они идут отдельно). Металлическая коробка покрыта краской, чтобы ее случайно не содрать, обклеиваем коробку в стратегически важных местах малярным скотчем. Снимем его тогда, когда закончим монтаж. Если через лутку должны проходить провода, заранее закладываем гофрорукава или части пластиковой трубы, через которые и протянем провода внутрь дома.

Установка в бетон или кирпич

Поскольку стены в многоквартирных домах выстраиваются из кирпича или бетона, рассмотрим монтаж дверей своими руками с учетом особенностей данного строительного материала. Удобнее справляться с дверьми, которые снимаются с петель. Обратите внимание на этот момент при покупке.

Непосредственно установка:

  1. Снимаем полотно с петель. В проем вставляем лутку на подготовленные монтажные клинья. Рама должна входить в отверстие свободно.
  2. С помощью уровня и изменения толщины подкладок (клиньев) добиваемся идеально ровного выставления. Сначала смотрим на горизонталь, корректируем, потом то же самое проделываем по вертикали. Стойки не должны отклоняться ни вперед, ни назад.
  3. Итак, коробка ровная. Теперь ее нужно расклинить. Клинья можно купить (из пластика), также делают деревянные колышки самостоятельно. На длинные стойки (вертикальные части коробки) ставим по три клина, вверху – два. Они должны размещаться недалеко от участков крепежа, но не загораживать их.
  4. Снова пользуемся уровнем для проверки отсутствия отклонений в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Переходим к закреплению коробки в проеме. Для установки двери в квартире (и доме) используются монтажные отверстия. Они бывают двух типов: стальные проушины, приваренные к раме, и сквозные отверстия разного диаметра (больший на наружной стороне рамы, меньший – на внутренней). Последние лучше устанавливать в панельных домах, где более тонкие стены.

Сквозные отверстия

Железные двери крепят на анкер или части стальной арматуры диаметром 10-12 мм. Крепеж выбирается в зависимости от размера отверстий. Планируете применить анкеры? Тогда они должны свободно проходить во внешнее отверстие, а головкой застревать во внутреннем. Параметры арматуры должны четко соответствовать диаметру отверстий.

Приступаем к сверлению – берем перфоратор, сверло такого же размера, как и анкер. Длина анкера обязана быть минимум 30 см. Наклеиваем на сверло малярную ленту для определения, на какую глубину будем сверлить. Отметка должна стоять на чуть большем расстоянии, чем планируемое. Сверлить надо осторожно, чтобы коробка не сдвинулась. Сначала делаем дыру вверху. В нее загоняем анкер – в прорезь вставляем отвертку и стучим молотком по ее рукоятке. Подтягиваем анкер на несколько оборотов той же отверткой. Уровнем определяем, не переместилась ли коробка. Точно таким же образом ставим анкер внизу. Делаем проверку – навешиваем полотно на петли и пробуем закрыть дверь. Перекосы и щели отсутствуют, ригели замков плавно входят в отверстия? Значит, дверь «села» отлично.

Для тяжелых изделий, вес которых достигает 100 кг, двух креплений мало. Поэтому сверлим отверстия для дополнительных крепежных элементов со стороны петель и замка. Не забываем сверяться с уровнем. С каждым новым крепежом необходимо проверять горизонтальное и вертикальное положение лутки. По окончании работ вешаем полотно и смотрим, как оно «ходит». Здесь важно не допустить ошибок. Если дверь не функционирует нормально, придется демонтировать установленные крепления и опять выравнивать раму. Выполнив все проверки, снимаем дверное полотно, полностью затягиваем анкеры, ставим дополнительный крепеж со стороны петель и замка. Возвращаем полотно на прежнее место.

У вас остались промежутки, так называемые монтажные зазоры. Их следует обработать специальной пеной. Для входной двери предпочтительнее взять ту, которая обладает меньшим коэффициентом расширения, это упрощает работу. Прежде чем использовать пену, смочите щели водой из распылителя (самого обыкновенного, бытового). Затем неторопливо и предельно аккуратно заполните их пеной.

Задувать герметизирующее вещество нужно полностью на ширину дверной рамы, это воспрепятствует возникновению сквозняков и улучшит звукоизоляцию. Можете не опасаться, что монтажная пена вызовет распирание коробки. Металл слишком жесткий материал, силы пены для воздействия на него недостаточно. Так что заделывайте зазоры от души.

Будьте внимательны: если пена оказалась на дверном полотне, сразу же удалите ее влажной тряпкой. В противном случае через несколько минут убрать ее станет невозможно. Еще не застывший пенополиуретановый герметик легко снимается, а вот уже постоявший придется соскребать. При этом, вероятнее всего, останутся некрасивые следы на поверхности двери. Пена полимеризуется в течение суток. Только по прошествии 24 часов можно считать, что замена входной двери в квартире произведена окончательно. Теперь можно заняться откосами.

Коробка с проушинами

Двери с такой строительной конструкцией ставятся в собственных домах или сталинках, где стены потолще. Коробка выставляется на подкладки, равняется по уровню или отвесу, расклинивается. В зависимости от того, присутствуют ли в проушинах отверстия, возможны два варианта развития событий:

  • отверстия есть. Сверлим под них пазы, берем арматуру, режем ее на куски подходящей длины, вставляем и забиваем молотком;
  • отверстий нет, проушины изготовлены из металла толщиной от 3 мм и более. Сверлим отверстия возле проушин, помещаем в них пару арматурных обрезков и привариваем к ним пластины.

Такой способ установки дверей своими руками требует тщательного контроля над ровностью положения коробки. В результате всех действий ее очень просто сдвинуть. Поэтому корректируем раму еще придирчивее, чем при монтаже со сквозными отверстиями. Только так работа новой двери будет гарантированно беспроблемной.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: