Главная Утепление дома Утепление деревянного дома снаружи

Утепление деревянного дома снаружи

Дерево остается одним из наиболее распространенных материалов для строительства домов. Конечно, речь не идет о многоэтажных конструкциях, однако дачи, коттеджи и другие типы частных строений нередко возводятся именно из древесины. Наиболее распространенное сырье – дуб, лиственница, сосна. Существуют различные технологии обработки заготовок. Так, из них формируют клееный или профилированный брус, оцилиндрованные либо обычные бревна. Также популярным является каркасное строительство. Рассмотрим причины, по которым дерево в качестве материала для жилища не теряет своей актуальности:

  • Низкий вес готового строения. Это значит, что достаточно сформировать традиционный ленточный фундамент и уложить его не глубже уровня промерзания грунта. Такой вариант подходит и для местности с относительно мягкой почвой. В результате вы экономите на основании, не жертвуя при этом надежностью.
  • Изначальная готовность материалов к монтажу. На заводе-производителе брус тщательно обрабатывается и «подгоняется» по размерам. При покупке вы можете выяснить точные параметры, чтобы заранее подобрать двери, окна. К тому же вам не придется тратить время, силы или нанимать бригаду мастеров для подготовки бруса к строительству.
  • Экологичность и безопасность для здоровья. Волокна дерева поддерживают воздухообмен с окружающей средой, поэтому в доме не будет душно. Также это способствует оптимальному уровню влажности. Материал не выделяет токсических веществ при воздействии солнечных лучей, не вызывает аллергию.
  • Возможность разборки и перемещения. При необходимости дом можно демонтировать и перевезти в другой район или город. Если строение маленьких размеров, есть шанс прибегнуть к современной технологии и не разбирать его для транспортировки.
  • Экономия финансовых средств. Сниженные расходы на фундамент, возведение и отделку делают деревянный дом намного выгоднее кирпичного.
  • Низкая теплопроводность. Древесина обладает свойством сохранять температуру, которая есть внутри, не пропуская летом жару, а зимой – холод. Если сравнивать с другими строительными материалами, то брус толщиной в 20 см равен кирпичу со слоем штукатурки толщиной в 32 см. Как результат, в жилищах из бруса поддерживается оптимальная температура, что позволяет экономить на отоплении.

Утепление деревянного дома снаружи: надо ли?

Это не относится к списку обязательных мероприятий. Однако здесь все зависит от климата и типа местности, в которой вы живете. Если на улице достаточно прохладно в течение длительного времени, стоит задуматься об обшивке стен соответствующим материалом. Также играет роль возраст строения. Со временем древесина теряет свои свойства под воздействием солнечных лучей, атмосферных осадков, ветра. В результате она пропускает холод с улицы, и в помещении становится дискомфортно. Это еще одна причина для проведения подобных мероприятий.

Часто собственники жилья задают вопрос о том, не лучше ли утеплить дом внутри. Такой подход менее эффективен. Причины:

  • Уменьшение полезной площади. Кажется, что оно незначительно, однако пространство «уходит» по всему периметру.
  • Смещение точки росы. Под этим термином подразумевается температура воздуха, при которой водяные пары образуют на холодных поверхностях конденсат. При внутреннем утеплении точка росы окажется внутри здания, из-за чего стены будут намокать, со временем образуется плесень и грибок, вы начнете ощущать неприятный запах.
  • Разрушение сруба снаружи. Со стороны улицы он по-прежнему оказывается незащищенным от влияния внешних факторов, прогнивает летом и промерзает зимой. Одновременно внутренняя сторона, покрытая слоем утеплителя, страдает еще больше.

Как результат, дом быстро приходит в негодность, жить в нем становится невозможно. Поэтому делать обшивку стен специалисты советуют только с наружной стороны. Рассмотрим, какие материалы для этого лучше использовать, каков правильный порядок действий.

Утепление стен деревянного дома снаружи: выбор сырья

Сейчас применяются различные материалы для обшивки. Наиболее распространенными являются несколько из них.

Пенополистирол

Второе его известное название – пенопласт. Он производится из вспененного полистирола и представляет собой множество миниатюрных клеток, заполненных воздухом. Соотношение сырья и воздуха в готовой плите составляет 2 и 98 процентов соответственно. Причина – расширение материала в процессе изготовления.

Преимущества:

  • Экологическая чистота. Он не выделяет вредных для человека веществ, его можно монтировать в домах, где живут маленькие дети.
  • Отличные изоляционные показатели. Материал сохраняет тепло в помещении, является барьером для звуковых волн. Поэтому вам не помешает шум с улицы, вы сможете громко слушать музыку, не раздражая соседей, даже если их дом находится очень близко к вашему.
  • Малый вес, что снижает затраты на транспортировку.
  • Не впитывает влагу, не разрушается под действием внешних факторов (ультрафиолетовых лучей, ветра, перепадов температуры) и долго служит.
  • В нем не образуются трещины, пенопласт не подвержен гниению, его не любят насекомые и грызуны, в нем не будет грибка или плесени.
  • Низкая теплопроводность.
  • Легкость в обработке. Его можно без проблем нарезать на плиты нужного размера.

Недостатки у сырья также есть:

  • Маленькая механическая прочность. Пенополистирол довольно легко раскрошить, однако проблема решаема. После монтажа необходимо организовать защиту в виде декоративного покрытия или сетчатого армирования.
  • Горючесть. Это актуально для обычного сырья. Современные производители выпускают также экструдированный пенополистирол, который способен самостоятельно затухать, когда пламя перестает на него воздействовать.
  • Подходят не все типы клея. Некоторые клеевые составы разрушают пенопласт, поэтому необходимо заранее поинтересоваться, какое вещество можно использовать.

Пеноплекс

Это экструдированный пенополистирол, о котором говорилось выше, то есть разновидность обычного пенополистирола. Производится из плит пенопласта, обработанных в экструдере – печи высокого давления. Имеет вид застывшей пены, ячейки практически не видны. Главные свойства:

  • Повышенная прочность и устойчивость к нагрузкам, чего нельзя сказать о стандартном пенополистироле.
  • Для качественного утепления достаточно плиты толщиной в несколько сантиметров. Даже в северных регионах не используют материал более 10 см.
  • Не горит.

Минеральная вата

Это общее название для трех типов материала. Все они известны довольно давно. Структура представляет собой множество волокон, соединенных друг с другом определенными веществами. Рассмотрим подробнее каждый из видов.

Шлаковата

Сразу стоит сказать, что утепление стен деревянного дома снаружи минватой такого типа – плохое решение. Главная причина – гигроскопичность. Под воздействием дождя и снега материал подвержен образованию плесени. Также его нельзя использовать в непосредственной близости к металлическим сооружениям. Остаточная кислотность в шлаках становится поводом для нежелательных химических реакций.

Второй фактор – высокая теплопроводность. Другими словами, материал не будет выполнять свои прямые функции в достаточной мере, поэтому его установка потеряет смысл.

Сырьем для изготовления шлаковаты служат доменные шлаки. Их перерабатывают, после чего формируют волокна длиной 1-2 см. Материал в настоящее время используется мало, сейчас им утепляют в основном производственные и нежилые помещения.

Стекловата

Она выпускается из плавленой стекломассы и тоже довольно распространена среди строителей. Достоинства:

  • Универсальность. Ее можно использовать для утепления жилых домов, хозяйственных помещений, промышленных объектов, чердаков и пр. В любом из случаев изоляция получится качественной, так как в волокнах задерживается неподвижный воздух. Как результат, внутрь не проникает ни холод, ни жара.
  • Высокий показатель звукоизоляции.
  • Не привлекает грызунов. Животные не питаются материалом и не могут формировать в нем норы.
  • Не впитывает влагу, поэтому ее без проблем можно использовать для наружного утепления.

Стекловата выпускается в матах или рулонах, она довольно эластична, а потому не занимает много места при транспортировке. Единственный значительный недостаток материала – необходимость пользоваться средствами личной защиты при монтаже. Мелкие волокна при контакте с кожей или слизистыми оболочками способны вызвать сильное раздражение, поэтому следует надевать плотную закрытую одежду и обувь, очки, респиратор, перчатки.

Каменная вата

Производится из горных базальтовых пород, бывает в рулонах и в виде плит, значительно прочнее и тверже других типов минеральной ваты. Основные свойства:

  • Отличная теплоизоляция. Достигается за счет удержания в ячейках неподвижных пузырьков воздуха.
  • Негорючесть. Каменная вата плавится при температуре более 1000°С. По этой причине ее можно использовать для утепления объектов, относящихся к разряду пожароопасных.
  • Устойчивость к влаге. Материал пропитывают веществами, которые не пропускают воду.
  • Долговечность. У каменной ваты нет срока годности. Если умышленно ее не разрушать, она способна служить вечно.
  • Отсутствие своеобразной усадки. Утеплитель не меняется в размерах со временем.
  • Не раздражает кожу, монтировать можно без защиты.

Напыляемые утеплители

Технология утепления деревянного дома снаружи таким образом достаточно сложна. Для этого необходимы специальное оборудование, защитный костюм, определенные навыки. Другими словами, проще и безопаснее пригласить мастера, чтобы он сделал все по правилам.

Непосредственно вещества представляют собой жидкие утеплители, которые следует распылять на стену. Существует две известные разновидности материалов:

  • Пенополиуретан. Покрытие служит примерно полвека, по качественным и изоляционным характеристикам не уступает традиционным утеплителям. Обладает высокой адгезией, не привлекателен для грызунов и насекомых, на нем не образуется плесень.
  • Эковата. Имеет вид серого порошка, делается из целлюлозы вторичной переработки, в которую добавляется борная кислота и бура. Полностью экологически чистый продукт, в нем нет остатков нефтепродуктов и синтетических веществ, поэтому не выделяются вредные для здоровья элементы. Также не подвержен воздействию микроорганизмов, не способен гореть, только тлеет.

Преимущества напыляемых утеплителей:

  • наносятся без швов, что способствует сохранению тепла;
  • нет необходимости в крепежных элементах;
  • заполняют все мелкие щели и отверстия;
  • могут использоваться с любым типом материалов;
  • долговечность.

Далее рассмотрим, как крепить каждый из вариантов на стенах, чтобы получить качественный результат.

Этапы монтажа

Они общие во всех случаях:

  1. Обработка дома антисептиком. Она нужна для предотвращения гниения стен. Делать это рекомендуется в сухую и жаркую погоду. Особенное внимание уделите торцам, так как негативные процессы начинаются обычно именно там. После обработки оставьте дом примерно на двое суток для полного высыхания вещества.
  2. Укладка пароизоляции. Она необходима, чтобы древесина под утеплителем не начала гнить. В качестве материала применяют алюминиевую фольгу, рубероид, специальную пленку. Помните, что между пароизоляцией и стеной должно оставаться пространство для вентиляции. В противном случае велик риск появления грибка или плесени.
  3. Формирование каркаса для утеплителя. Его делают из деревянных реек, монтируют вертикально. Расстояние между элементами должно быть на несколько сантиметров меньше, чем ширина листа материала (не касается напыляемых вариантов), чтобы утеплитель нормально зафиксировался.
  4. Монтаж непосредственно утеплителя. В некоторых случаях необходимо 2 слоя материала. Для надежности скрепите их анкерами.
  5. Обустройство гидроизоляционного слоя. Он препятствует попаданию влаги и разрушению конструкции.
  6. Формирование вентилируемого каркаса. Он необходим для предотвращения порчи утеплителя и стен. Представляет собой зазор между слоем гидроизоляции и наружного отделочного материала. Его минимальная толщина – 5 см. Обустраивается элементарно: закрепите поверх утеплителя такие же рейки, которые использовали в качестве обрешетки. Бруски можно заменить профилем для гипсокартона, если обшивать дом вы собираетесь профнастилом или металлическим сайдингом.
  7. Наружная обшивка строения. Она выполняется, чтобы жилье выглядело красиво. Распространенный вариант – сайдинг, то есть панели из ПВХ, металла и пр.

Утепление деревянного дома снаружи пеноплексом своими руками

Алгоритм действий такой же, как и при использовании пенопласта. Монтировать материал можно на обрешетке или с помощью клеевого состава. Применение клея во многом проще, особенно если стены дома ровные. Как выполняются работы:

  • Внимательно осмотрите обрабатываемую поверхность. На стенах не должно быть щелей или трещин. Если таковые есть, вооружайтесь строительной пеной, герметиком или традиционной паклей в извести. Этими материалами необходимо заделать все зазоры.
  • Заранее купите антисептик и обработайте им поверхность древесины. В противном случае есть риск повреждения стены вредителями, плесенью, мхом.
  • После полного высыхания антисептика пройдитесь по дереву щеткой с железными зубьями. Так утеплитель приклеится лучше.
  • Установите в нижней части стены специальный металлический профиль, ширина которого соответствует толщине материала. Он способствует более удобному монтажу. Крепить утеплитель необходимо с угла.
  • Нанесите на внутреннюю поверхность плит строительный клей (по краям и точечно в середине), приложите к стене и сильно прижмите. Проделайте такие же манипуляции с остальными элементами, образовав нижний ряд полностью. Плиты должны прилегать друг к другу вплотную, без промежутков. Если они все же появились, дождитесь полного высыхания клея и заполните их монтажной пеной.
  • Далее формируйте второй ряд. Здесь придерживайтесь правил кирпичной кладки, то есть приклеивайте плиты не строго друг над другом, а немного сдвинув в сторону, чтобы одна верхняя опиралась на две нижних.
  • После укладывания последнего ряда оставьте материал на 3-4 суток.
  • Подготовьте специальные крепежные элементы – «грибки». На одну плиту их понадобится 5-6 штук. Длина ножки детали должна быть больше толщины утеплителя хотя бы на 0,5-1 см. Следите, чтобы шляпка не выступала над поверхностью материала, а была на одном уровне с ней.
  • После утепления всей стены укрепите пеноплекс. Для этого заранее купите сетку-серпянку, ее делают из стекловолокна. Чтобы крепление было надежным, необходимо зафиксировать его по углам. Подойдут специальные уголки, которые устанавливаются и держатся с помощью клеевой смеси. Что касается непосредственно сетки, то она обычно продается в рулонах. Рассчитайте нужное количество, учитывая то, что укладывать ее следует внахлест. Расстояние составляет 0,7-1 см. Материал тоже необходимо фиксировать клеем. Обратите внимание: клеящего вещества должно быть много, сетка должна «утонуть» в нем. После выполнения процедуры возьмите шпатель и удалите лишний клей. Для этого пройдитесь инструментом в направлении от центра к краю.
  • После полного высыхания клея и окончательного закрепления серпянки можно приступать к заключительному этапу – нанесению декоративной штукатурки. Панели – не лучший вариант в таком случае, так как их довольно сложно зафиксировать. Если хочется использовать особенный отделочный материал, можно взять плитку из пластика. Она легкая и просто крепится. Распространенные варианты – имитация натурального камня или кирпича.

Утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг

Теперь рассмотрим, как можно утеплить жилье и установить потом специальные панели. Разные виды минеральной ваты отлично подходят в таком случае. Монтировать материал будем на обрешетку. Этот способ легко реализовать на любой поверхности – бревенчатой или идеально ровной.

В качестве обрешетки используют брус либо специальные металлические профили, обязательно оцинкованные. В промежутках и закрепляется выбранный утеплитель. Рекомендации профессионалов:

  • Не забывайте о пароизоляции. Она предотвратит попадание влаги на стены, вследствие чего не будет риска разрушения или гниения конструкции. Также с изоляцией от пара эффект утепления усиливается.
  • Помните о рекомендуемом расстоянии между рейками и их толщине. Последний пункт особенно важен, если вы решили устанавливать утеплитель в два слоя. Если бруски будут тонкими, закрепить второй слой будет проблематично.
  • Сделайте поддерживающую рейку снизу. Она предотвратит сползание минеральной ваты вниз при ее монтаже.
  • Укладывайте вату по направлению от низа к верху, как и пеноплекс, если она имеет вид плит (квадратных или прямоугольных). Когда материал идет в рулонах, необходимо начинать сверху. Первый слой крепят с помощью «грибков».
  • После укладывания всей минеральной ваты закройте поверхность пленкой для пароизоляции. Здесь есть два варианта: разместить ее только на утеплителе или на всей стене. Специалисты рекомендуют идти по второму пути. Пленку проще закрепить (оптимальный вариант – скобы, вбитые в бруски обрешетки), ее не надо вырезать, такое решение эффективнее и надежнее.
  • Следующий этап – фиксация минеральной ваты и пароизоляции на стене. Здесь используйте уже знакомые «грибки», тщательно подобрав длину ножки.
  • После этого можно установить сайдинг. Помните, что декоративное покрытие монтируется в обратном направлении от обрешетки. Пример: брусья стоят вертикально, обшивка – горизонтально. Если утепляете в два слоя, тоже все просто: первый – вертикально, второй – горизонтально, панели – снова вертикально.

Утепление деревянного дома снаружи под сайдинг напыляемыми материалами

Вне зависимости от того, что вы предпочтете (пенополиуретан или эковату), необходимо сделать обрешетку. Ее толщина должна соответствовать планируемому слою утеплителя. Также по брускам вы будете ориентироваться на завершающем этапе, когда приступите к зачистке и формированию абсолютно гладкой поверхности стены.

Нанести пенополиуретан самостоятельно довольно сложно. Для этого понадобится пневматический пистолет и комплект защитной одежды. Учтите, что давление в аппарате превышает показатель в 100 атм. Преимущество материала заключается в скорости застывания. Он твердеет уже через несколько секунд после нанесения.

Специалисты рекомендуют формировать три слоя утеплителя. Так вы обеспечите качественный результат. При покупке пенополиуретана обращайте внимание на его тип. Существуют вещества для внутренних и внешних работ. Они различаются свойствами и способностью противостоять внешним воздействиям, поэтому неправильный выбор сведет все ваши усилия на нет.

Процесс нанесения эковаты аналогичен действиям с пенополиуретаном. Для этого материала также нужна обрешетка и специальный аппарат, в котором порошок превращается в подходящую по консистенции массу. Она застывает немного медленнее, чем ППУ.

Немного о завалинке

Этим словом обозначается своеобразная насыпь, возводимая снизу по всему периметру строения. Представляет собой известный много лет способ дополнительного утепления дома. Завалинка защищает от промерзания цоколь, нижнюю часть стен, ее можно использовать вместо лавки, если правильно обшить.

Ранее с этой целью применяли землю, солому, опилки. Такие подручные материалы хорошо сохраняли тепло. Еще лучших результатов можно добиться, если взять современные варианты, например, пенопласт. Обратите внимание: минеральная вата, которая считается одним из лидеров среди утеплителей для стен, не подходит для формирования завалинки. Ее эффективность здесь крайне низкая. Хорошим вариантом является также пеноплекс.

Что понадобится для работы:

  • непосредственно утеплитель;
  • брусья для обустройства каркаса;
  • крепежные элементы (саморезы, гвозди).

Алгоритм дальнейших действий:

  • снять верхний слой грунта по всему периметру стен. Его ширина должна быть примерно 50 см, толщина – около 5 см;
  • сформировать каркас (по аналогии с обрешеткой в случае с утеплением стен). Высота от земли – до половины метра;
  • чтобы не было перепадов по высоте, необходимо пользоваться уровнем. Бруски должны быть идеально ровными по горизонтали;
  • саму конструкцию следует ставить с небольшим уклоном. В противном случае там будет скапливаться дождевая вода, что чревато неприятными процессами гниения и разрушения;
  • еще один важный момент – обработать каркас антисептиком и мастикой, чтобы предотвратить размножение вредных микроорганизмов;
  • сформированную обрешетку необходимо заполнить подготовленным заранее утеплителем;
  • последний этап – обшивка получившейся конструкции досками.

Важны не только стены

О пользе и целесообразности утепления деревянных конструкций говорилось выше. Однако многих владельцев частных домов волнует вопрос экономической выгоды. Если вы живете в регионе с холодным или умеренным климатом, вложения окупятся примерно через 10 лет. Жителям южных областей особого смысла утеплять дома нет. Также стоит задуматься тем, кто не постоянно проживает в доме, а использует его в качестве дачи. Здесь срок окупаемости исчисляется несколькими десятилетиями.

Если вы все же решили проводить такие мероприятия, дополнительно обратите внимание на:

  • Углы сруба. Здесь часто образуются так называемые мостики холода. Самый простой вариант утепления – монтировать доски с достаточной толщиной. По внешнему виду они похожи на колонны.
  • Двери и окна. Через них уходит значительная часть тепла, особенно если есть щели. Все имеющиеся отверстия необходимо заполнить, лучший вариант – установить современные конструкции, не допускающие появления сквозняков. Можно воспользоваться трубчатым силиконовым уплотнителем для герметизации притворов. Если есть мелкие зазоры между стеклопакетом и рамой, необходимо выполнить качественную очистку, высушить конструкции и устранить недостатки герметиком. Еще один вариант утепления окон – использование теплосберегающей пленки. Она имеет металлизированное напыление, за счет чего возвращает примерно две трети тепла обратно в дом. Отлично пропускает свет, фиксируется с помощью самоклеящейся ленты.
  • Потолочное перекрытие и крыша. Первое необходимо утеплять, если чердак используется исключительно как хозяйственное помещение. В таком случае большая часть тепла уходит именно отсюда. Для местности, где прохладно, толщина слоя утеплителя должна составлять минимум 22 см. Бывает, что чердак становится дополнительной комнатой, его отапливают. Тогда в утеплении нуждается непосредственно крыша. Если она сделана из металлочерепицы или профнастила, то есть материалов с высокой теплопроводностью, потребуется сделать капитальное утепление. Керамическая и гибкая черепица, ондулин лучше сохраняют тепло, а потому с ними можно использовать более тонкий слой материала.
  • Полы. При плохой вентиляции подпола толщина утеплителя должна составлять минимум 15 см, при хорошей – 20 см. Им может выступать полистирол, минеральная вата, пенопласт, вспененный бетон, керамзит, торфяные маты, цементно-стружечная смесь. Если климат очень холодный, можно обустроить теплые полы. Такая система функционирует на основе воды, электричества или инфракрасных лучей. Реализация не очень дорога, однако помогает значительно экономить на отоплении в дальнейшем. Дополнительный плюс – радиаторы не занимают место в комнате.

Как видно, самостоятельное утепление дома из дерева – не такое уж сложное дело. Важно прислушиваться к рекомендациям специалистов и четко следовать инструкциям.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: